Di tutto questo il libro di Davide Romano offre una documentazione ricca, circostanziata ed inoppugnabile. Al punto che viene da domandarsi se non sia necessario, per salvare l’Italia, divorziare una volta per tutte dalla chiesa cattolica. E forse, così facendo, salvare anche la chiesa da una lenta ed inesorabile morte per ignominia.

Al confine tra Europa e Medio Oriente, Cipro, la terza isola del Mediterraneo per dimensione, ha una lunga storia di dominazioni e rapporti con i popoli circostanti. La guida la considera nella sua interezza, descrivendo sia la parte greco cipriota sia quella turco cipriota, separate dal 1974. Dal luglio di quell'anno le due comunità e i due territori hanno avuto destini molto differenti. E' bene precisare che quando si parla e si scrive di Cipro si intende la legittima repubblica di Cipro, che attualmente ha sovranità solo nella parte meridionale a maggioranza greco cipriota.

Nel luglio 1974 la Turchia invase Cipro. Gli abitanti, quelli della comunità greco cipriota, cercarono di resistere, organizzandosi su base spontanea. Tanti di loro, molti dei quali ragazzi poco più che ventenni, vennero uccisi, altri scomparvero per sempre. I greco ciprioti, nonostante avessero pochi mezzi di difesa a disposizione, riuscirono a mettere a segno alcune vittorie strategiche, come ad esempio la difesa dell'aeroporto di Nicosia. I turchi avanzarono comunque per chilometri devastando tutto, fino a quando fu raggiunto un accordo tra il nuovo governo greco di Konstantinos Karamanlis e quello turco, con la mediazione dell'Onu.

I turchi proseguirono però l'invasione anche nei giorni successivi. Alla fine si ritrovarono con il controllo del 37% del territorio, che nel 1983 fu proclamato "repubblica turca di Cipro del Nord". L'Onu, con due risoluzioni del Consiglio di sicurezza, l'ha dichiarata illegale, riconoscendo come legittimo il governo di Nicosia, che attualmente può esercitare la piena sovranità solo su circa il 60% del territorio, quello meridionale a maggioranza greco cipriota. Cipro, nella sua interezza, è entrata nella Unione europea l'1 maggio 2004, seppure solo la parte greco cipriota lo sia materialmente.

Nella parte meridionale, la comunità greco cipriota ha avviato una crescita di proporzioni notevoli, trasformando la propria economia, agganciandola allo sviluppo del settore turistico. Le tante infrastrutture oggi le permettono di essere una delle mete preferite, sia per coloro che utilizzano i pacchetti "tutto incluso" sia per i viaggiatori dell'"ultima ora". Gli standard sono elevati e l'inglese è la seconda lingua. Ogni turista può trovare ciò che cerca: dal puro divertimento - con località che fanno concorrenza a Ibiza - alla cultura che può offrire un isola di storia millenaria, con il vantaggio logistico di poter visitare varie località nel giro di poche ore.

Tralasciando le parti in cui gli autori esprimono più o meno velatamente valutazioni politiche o comunque si schierano da una parte, la guida è sicuramente completa e chiara nelle parti relative alla descrizione dei monumenti, delle chiese, dei musei oltre che nella elencazione di alberghi, luoghi di incontro, cibi tipici, caratteristiche comportamentali.

Si comincia da Larnaca, la cui area circostante è la più visitata dai turisti. Nella strada che porta a Limassol si trova Khirokitia, uno dei più importanti siti archeologici del mondo, dove sono state rinvenute tracce di insediamenti umani risalenti al 6800 a.C. Parte fondamentale del patrimonio artistico e culturale di Cipro sono le chiese. Il cristianesimo è arrivato già nei primi decenni del primo millennio e non è casuale che siano originari dell'isola molti monaci della comunità monastica del Monte Athos in Grecia.

Chiese cristiano ortodosse sono presenti in tutta Cipro, seppure nella parte occupata dai turchi molte siano state abbandonate o usate come depositi. Qui a Larnaca è da visitare il monastero di Stavrovoùmi. Sorse dove prima c'era un tempio dedicato ad Afrodite, dopo che Elena, la madre di Costantino - imperatore romano d'Oriente - vi lasciò un frammento della Croce. Più di mille anni dopo, nel Cinquecento, a seguito dell'invasione dei turchi ottomani, il monastero fu incendiato. Per essere ricostruito si dovette aspettare tre secoli.

Un'altra chiesa rilevante è quella bizantina di Ayios Lazaros (IX secolo) costruita per ospitare le spoglie di Lazzaro. Dopo i bizantini, gli arabi, i Templari, i Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni, i Lusiganano (dinastia francese), furono i veneziani a dare un forte impronta alla storia dell'isola. A dimostrarlo, ad esempio, il monastero di Ayìa Napa, realizzato in stile veneziano. Lì sgorga acqua che arriva attraverso una conduttura di epoca romana, alimentato da una sorgente che, secondo una leggenda, avrebbe proprietà benefiche. Nel Cinquecento all'arrivo dei turchi, i monaci dovettero andarsene e il monastero cadde in rovina. E' stato restaurato nel 1970.

Spostandoci verso ovest si arriva a Limassol, polo industriale e commerciale, oltre che il più grande porto del Sud dopo la perdita di Famagosta nel 1974. Città turisticamente votata al divertimento, tra i luoghi di maggiore attrazione c'è il teatro Pattikhion, che programma concerti e spettacoli. A circa 30km si trovano ottime spiagge. Dopo la perdita di Acri, in Terrasanta, nel XIII secolo, Limassol fu governata dai Templari. Le invasioni dei mamelucchi dell'Egitto e dei turchi portarono alla decadenza della città, che si riprese solo nel tardo Ottocento, al termine della dominazione turca. Tra i monasteri, quello di Timìou Stravoù e quello dell'Arkhàngelos, sulla valle del fiume Koùris (X sec.), circondato da vigneti.

Merita sicuramente, il convento di Ayìou Nikolàu tòn Gàton (San Nicola dei Gatti), alla estremità del litorale di Aplòstra. Il nome deriva da una leggenda bizantina, secondo cui santa Elena avrebbe portato dall'Egitto e dalla Palestina un centinaio di gatti per contrastare la proliferazione di serpenti velenosi che infestavano la zona. Georgios Seferis, premio Nobel per la Letteratura, utilizzò questa situazione nel suo poema "I gatti di San Nicola", come metafora della contrapposizione tra dittatura e oppositori.

L'area della città di Pàfos, nonostante lo sviluppo edilizio degli ultimi venti anni, conserva spiagge considerate tra le migliori del Sud.

Le origini rimandano al XII sec. a.C, quando Agapenore, comandante degli Arcadi, sbarcato qui dopo un naufragio accaduto mentre era diretto a Troia, decise di rimanervi. Chi è appassionato di escursioni subacquee trova circa cinquanta siti marini. Da visitare: i mosaici bizantini e romani, tra cui quelli scoperti nel 1962 da un contadino mentre stava arando; la fortezza di Sarànda Kolònes; le catacombe di Ayìa Solomòni e le Tombe dei Re; Ktìma, esempio di costruzione difensiva bizantina; il museo bizantino che espone una serie di icone post bizantine cinquecentesche. A nord di Pàfos, il monastero di Ayios Neòfytos. Prende il nome dall'eremita che nel 1134 decise ritirarsi in preghiera in questa zona allora deserta. Poco dopo fu raggiunto da discepoli che dopo la sua scomparsa realizzarono il monastero.

La catena montuosa del Tròodhos, nella parte centrale di Cipro, rappresenta un quarto della superficie totale dell'isola. Uno scenario naturale notevole - tra cui spiccano le cascate di Caledonia (11 metri) - per gli amanti della natura, del trekking e della mountain bike.

La vetta più alta è quella del monte Olimpo (1952 m.). Chi arrivasse tra dicembre e marzo avrebbe anche la possibilità di fare delle uscite con gli sci: sono state realizzate sei discese tra i duecento e i seicento metri. Da visitare le chiese bizantine, molte delle quali, risalenti all'anno Mille, sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'Unesco.

Passiamo a Nicosia, la capitale divisa dal 1974 dalla Linea Verde, l'ultimo muro d'Europa. Tra i luoghi caratteristici le fortificazioni veneziane, anch'esse oggetto di divisione. Ci sono in totale undici bastioni: cinque nella parte greca, cinque nella parte turca e uno nella terra di nessuno. Quest'ultima è una fascia che separa fisicamente le due aree dell'isola. Il trascorre del tempo l'ha resa qualcosa di simile a un tragico museo a cielo aperto, perchè tutto è rimasto esattamente com'era nel momento in cui nel 1974 gli abitanti dovettero abbandonarla.

Tra le chiese, quella di Ayios Ioàannis con affreschi settecenteschi restaurati alcuni anni fa, che hanno per tema il Giudizio Universale e la Creazione, e un medaglione pavimentale raffigurante l'aquila bizantina. Qui si svolgono le cerimonie di consacrazione degli arcivescovi. Da visitare, il Museo Etnografico, dove sono esposti documenti e oggetti del periodo della Liberazione nazionale, tra cui un memoriale dei partigiani dell'Eoka; la Galleria statale di arte contemporanea; il Museo di Cipro, con la migliore raccolta di reperti archeologici dell'isola.

Da qui si passa al Nord occupato dai turchi. I turisti che arrivati a Cipro decidessero di attraversare la line Verde per recarsi nella zona occupata prestino attenzione alle procedure burocratiche e ai tempi di permanenza concessi. L'onnipresenza dell'esercito turco e la decadenza che impregna il panorama di molte zone sono le prime cose che notano coloro che decidono di visitare questa parte di Cipro, compresi gli autori della guida.

A subire questo stato di cose sono gli stessi turco ciprioti che dal 1974 si sono visti escludere dal mondo. Inoltre hanno visto l'arrivo di coloni dalla Turchia, inviati per aumentare artificialmente la loro quota in percentuale della popolazione. Per la maggior parte si tratta di gente proveniente dai ceti meno abbienti, contadini impoveriti, a cui si sono aggiunti immigrati da paesi musulmani (Pakistan, Bangladesh).

La politica di annessione strisciante portata avanti da Ankara appare subito anche ai turisti. I nomi delle città, di origine ellenica, sono stati cambiati con nomi turchi, compiendo quello che il governo di Cipro considera un esempio di "vandalismo culturale e falsificazione della storia". Ne ha fatto le spese anche ciò che vi era di anglosassone. Quanto rimasto di interessante si può visitare in un giorno.

La zona turistica più importante è quella di Kyrenia, nella costa settentrionale. Nonostante le potenzialità notevoli, la maggiore attrattiva è costituita dalle case da gioco. Per il resto, soprattutto per i giovani, non offre molto. Nella parte più a Est, la penisola di Karpas e la città di Famagosta sono emblematiche della decadenza successiva alla invasione turca. Famagosta è oggi una città spettrale, gli abitanti greco ciprioti dovettero lasciarla nel momento dell'arrivo dei turchi.

Nel periodo delle crociate la sua posizione geografica ne fece la fortuna. Dopo la perdita di Acri in Palestina, tra la fine del Duecento e quasi tutto il Trecento, essendo la punta più orientale del mondo cristiano, a breve distanza dalle coste mediorientali, Famagosta diventò un eccezionale nodo commerciale e in breve tempo la città più ricca del mondo. Il declino avvenne dopo una incomprensione, per molti versi banale, tra Genova e Venezia, due delle superpotenze dell'epoca, che controllavano la città. Se ne avvantaggiarono i turchi che un paio di secoli dopo portarono l'attacco definitivo.

L'assedio durò quasi un anno (1570-71). I greci e i veneziani, agli ordini del comandante Marcantonio Bragadin, resistettero nonostante la pesante inferiorità numerica e le condizioni via via sempre più disumane, nell'attesa vana di soccorsi. La resa, a un certo punto inevitabile, avrebbe dovuto, secondo gli accordi, consentire ai pochi sopravvissuti di essere trasportati a Creta con la garanzia della incolumità. Come invece finì è noto. Tre ufficiali veneziani furono squartati e il comandante Bragadin, orribilmente torturato, fu poi scuoiato. In seguito i discendenti riuscirono, a caro prezzo, ad avere indietro i suoi resti, che sono da allora conservati in una urna nella chiesa dei S.S Giovanni e Paolo a Venezia.

A nord di Famagosta c'è la città di Salamina, che i bizantini chiamarono Costantia e designarono sede dell'arcivescovato e capitale dell'isola. La città, sito archeologico più importante dell'isola, fu però danneggiata da terremoti e maremoti nel IV secolo e da allora subì una decadenza. La successiva invasione araba e l'insabbiamento del porto assestarono il colpo definitivo. Nella penisola di Karpas sono rimasti solo 400 greci, che non hanno diritto a scuole oltre le elementari, non hanno un medico greco (perchè nessun medico greco può esercitare in questa parte) e non possono votare.

Nel 2004 un referendum per la riunificazione dell'isola proposto dal segretario dell'Onu Kofi Annan fu bocciato dalla comunità greca e approvato da quella turca. Il piano, modificato varie volte fino a pochi giorni prima della consultazione, prospettava una riunificazione dai contorni però molto incerti. In sostanza non avrebbe creato uno stato unitario bensì una confederazione tra la parte greco cipriota e quella turco cipriota (quindi regalando la sovranità statale alla entità turca occupata militarmente e consentendo alle truppe turche di continuare a rimanere nell'isola). I costi poi sarebbero stati tutti a carico dei cittadini greco ciprioti che, stando così le cose, hanno logicamente rinviato al mittente il piano. C'è da sottolineare che i greco ciprioti hanno sempre lavorato per la riunificazione, cercando di trovare un punto di incontro con i turco ciprioti. Tutti i piani di riunificazione precedenti sono stati sempre respinti dai turco ciprioti, o forse ancora di più dalla Turchia.

La guida contiene anche un piccolo dizionario con parole e frasi in greco e turco. Come le altre pubblicate da Vallardi, anche questa si conferma strumento di supporto molto valido ai turisti per qualità e quantità di informazioni presentate.

"La Cultura e l'Ambiente sono le basi della moderna industria del turismo di alta qualità. Esse danno allo Stato un vantaggio nella competizione. In questa nuova era noi dobbiamo agire in riferimento a termini e condizioni che proteggano e valorizzino il nostro patrimonio culturale e naturale per i prossimi decenni." (Kostas Karamanlis, primo ministro della Grecia - luglio 2006).

La Grecia è una delle mete turistiche per eccellenza, per coloro che vogliono unire il piacere di una vacanza con una immersione nella storia e nell'arte. Ogni anno ospita più di 14 milioni di turisti stranieri e per la stagione 2006 le rilevazioni indicano un incremento del 10%. La voce "turismo" rappresenta il 18% del Prodotto interno lordo e il settore occupa un lavoratore su cinque. L'Associazione delle imprese di turismo greche ha comunicato che nei primi sei mesi del 2006 la crescita è stata del 6.33%, al di sopra del dato complessivo mondiale. In particolare negli ultimi cinque anno sono cresciuti i pacchetti "tutto incluso", oggi offerti dalla metà dei 600 alberghi più grandi (quelli con più di 200 stanze).

La guida, con un percorso attraverso le cinque principali aree (Atene-Pireo, Peloponneso, Tessaglia, Epiro, Macedonia, Tracia), presenta oltre all'incommensurabile patrimonio artistico e monumentale ogni informazione necessaria al turista per scegliere le migliori

opportunità: itinerari, alberghi, trasporti, musei, monumenti.

Si inizia da Atene. Abitata da settemila anni la città si spopolò dopo l'invasione turca, passando da settecentomila abitanti a cinquemila. Quando a metà dell'Ottocento la Grecia raggiunse la indipendenza, il ruolo di capitale fu assegnato a Nafplio, nel Peloponneso, dove nel 1828 si era riunita la prima assemblea nazionale. Atene però risorse in pochi anni e tornò ad essere il centro della Grecia. Un incremento notevole della popolazione si ebbe nel 1923, per effetto del Trattato di Losanna, che alla conclusione della guerra tra Grecia e Turchia stabilì uno scambio di popolazioni. Un milione e mezzo di greci, molti dei quali abitanti della costa turca sull'Egeo, furono costretti a lasciare le proprie case.

Una parte consistente di essi si recò ad Atene, dove in breve si formarono nuovi quartieri con nomi che ricordavano le terre da cui provenivano i loro abitanti, tra cui Nèa Smyrni e Nèa Filadhèlfia. In quest'ultimo venne formata la polisportiva Aek, che esprime anche una delle più forti squadre di calcio della Grecia, il cui nome per esteso è Unione Sportiva di Costantinopoli. Atene è una città moderna con una rete di trasporti funzionale. Le stazioni della metropolitana servono anche da musei: sono esposti gli oggetti antichi rinvenuti durante gli scavi. Tra i tanti luoghi da visitare, qui come in tutta la Grecia, l'Acropoli, che Pericle definì "esempio per l'Ellade".

Da Atene si passa al Peloponneso, conosciuto anticamente con il nome di Morea, dove sorse il regno di Agamennone durante il periodo miceneo. Poi tra l'età dorica e quella classica il centro principale fu Sparta, città-stato in cui il Licurgo inventò la Diarchia - sistema istituzionale con al vertice due re senza potere assoluto - anticipatrice delle moderne monarchie costituzionali. Oggi ne restano pochi reperti, ma il potere evocativo del luogo non ha pari, così come quello del santuario di Olimpia che ospitò per un millennio le Olimpiadi, e di Mistra, l'ultimo avamposto bizantino contro l'invasione dei turchi nel 1458.

Tre luoghi imperdibili per il turista, che può anche seguire una serie di percorsi alternativi, come ad esempio il viaggio attraverso la ferrovia a pignone e cremagliera, che parte da Dhiakofto, nella costa settentrionale, e arriva a Kalavryta nell'interno della regione. La lotta di indipendenza della Grecia iniziò in Peloponneso il 25 marzo 1821, al comando di Yermanos, arcivescovo di Patrasso, e di Petros Mavromihalis e Theodhoros Kolokotrinis. Tra i luoghi da visitare, l'Argolide - Corinto, Micene, Epidauro - e l'Arcadia dove classicità e Medioevo di alternano in uno scenario naturale dominato dalle colline.

Coloro che scelgono di visitare Mantinea vi troveranno la chiesa di Agia Fotinì, realizzata in stile bizantino-egizio, unica nel suo genere. Altri luoghi: la gola del Loùsios che collega Agios Andhreas al monastero di Prodhròmou e le fortezze di Koròni e Methòni, antichi possedimenti di Venezia. La città più importante è Patrasso, il secondo porto della Grecia dopo il Pireo. Città molto dinamica, da Patrasso è possibile raggiungere l'Italia, l'intero Peloponneso e le isole dello Jonio.

Dal Peloponneso saliamo in Tessaglia. Qui siamo al centro della Grecia, non solo dal punto di vista geografico. Si può iniziare con una visita all'oracolo di Delfi - il primo oracolo - fondato in onore di Gea, "madre terra", e di Poseidone, "colui che muove la Terra".

In una cava lì vicino era stato messo il serpente Pitone, figlio di Gea, a cui ci si poteva rivolgere tramite la sacerdotessa Pizia. Pitone fu poi soppresso da Apollo. Secondo la mitologia, Apollo, proveniente da Creta, arrivò con le sembianze di delfino (Delphoi), da cui il nome dell'oracolo. Delfi si trova nella parte meridionale della Tessaglia, la "Sterèa Ellàdha" (continente greco) e ci si può arrivare da Atene. A circa venti chilometri c'è il luogo in cui si svolse lo scontro di Edipo e Laerte, re di Tebe. Edipo uccise Larte, non sapendo che fosse suo padre, e le sue guardie, tranne una...

Altri luoghi di indescrivibile suggestione sono i monasteri delle Meteore, costruiti su montagne che non presentano alcun tipo di percorso. Secondo la leggenda le prime comunità religiose iniziarono a radunarsi nel X secolo. Quattrocento anni dopo, nel 1336, vi si recarono due monaci, Gregorio e Atanasio, provenienti dal Monte Athos. Gregorio ritornò poi al Monte Athos dando incarico ad Atanasio di fondare un monastero, la cui costruzione presupponeva qualcosa di sovraumano. Atanasio - sempre secondo la leggenda - aiutato da un'aquila riuscì in meno di dieci anni a realizzare il primo monastero, Megàlou Meteòrou (La Grande Meteora).

Nel 1381 Giovanni Paleologo, discendente da una nobile dinastia bizantina, a cui era stato dato il trono del regno di Serbia, decise di recarvisi e lì scelse di rimanere, diventando monaco con il nome di Ioasaph.

In anni recenti, quattro dei monasteri sono stati adibiti a museo, due sono rimasti nella loro funzione originaria. Nel 1981 vi sono state girate alcune scene del film "Agente 007: Solo per i tuoi occhi", in cui James Bond, per raggiungere il suo avversario rifugiatosi in uno dei monasteri, era costretto a compiere una difficile scalata delle pareti della montagna, unico modo per arrivarvi. Proseguendo il viaggio, si può segnalare Karpenìssi, dove nel 2000 è stato aperto un tunnel che passa sottoterra per tre chilometri, e la ferrovia Trenàki, lunga 60km e utilizzata fino al 1971. Fu costruita tra il 1894 e il 1903, con la supervisione dell'ingegnere Evaristo De Chirico, il padre del pittore Giorgio, nato a Vòlos nel 1888.

A ovest della Tessaglia, troviamo l'Epiro. Circondata dalle montagne del Pindo, che ne hanno reso difficile l'accesso dall'esterno, questa regione ha sviluppato una sua autonomia, preservata anche durante il dominio turco protrattosi fino al 1913. Qui sbarcarono le truppe italiane nel 1940, quando per decisione di Mussolini ebbero l'ordine di invadere la Grecia. Le difficoltà logistiche e la Resistenza ellenica portarono alla prima delle tante tragedie subite dagli italiani nella Seconda guerra mondiale. L'anno dopo, sempre in Epiro, arrivarono le truppe naziste e le montagne del Pindo diventarono definitivamente la roccaforte dei partigiani.

Che questa parte di Grecia abbia qualcosa di profondamente legato alla resistenza contro gli invasori lo si era già riscontrato un secolo prima. Mesolongi, nella Etolia-Acarnania, nel sud dell'Epiro, fu uno dei centri più attivi nel corso della guerra di indipendenza.

Vi trovò la morte Lord Byron mentre stava partecipando a un’azione contro i turchi. Una statua a lui dedicata, realizzata nel 1881, è stata posta nel "Giardino degli eroi" (Kìpos Iròon). La casa in cui ha vissuto è stata purtroppo distrutta durante la Seconda guerra mondiale. Il Giardino si trova subito dopo l'ingresso della città rappresentato dalla Porta Exodus, il cui nome riporta a un episodio storico terribile. Nel 1826 i turchi assediarono la città per un anno. Novemila abitanti riuscirono a mettersi in salvo lasciando un presidio, che aveva il compito di distruggere tutto il possibile per evitare che finisse preda dei turchi. I novemila si rifugiarono sul monte Zygòs, ma, traditi, caddero in una imboscata e furono massacrati da un esercito di mercenari albanesi.

Nella parte nordorientale della Grecia ci sono la Macedonia e la Tracia, entrate a far parte del moderno stato greco da circa un

secolo: la Macedonia dal 1913; la Tracia dal 1923. Luogo centrale è il Monte Athos (Agion Oros), la comunità monastica i cui primi insediamenti risalgono al X secolo. Un editto del 1060 emesso dall'imperatore bizantino Costantino Monomaco stabilisce che vi possono accedere solo maschi maggiorenni. Non è facile ottenere il permesso di entrare e trascorre qualche giorno nei monasteri. La procedura burocratica è complessa e quindi solo chi in genere è davvero motivato va avanti.

Il capoluogo della Macedonia è Salonicco, città di impronta balcanica, ricostruita in stile francese dopo l'incendio del 1917. La strada principale è Odhòs Aristotèlous in cui sono stati realizzati portici in stile italiano. Dal lato in riva al mare si arriva a alla Platìa Aristotèlous da cui si osserva il monte Olimpo. Altri luoghi: la chiesa di Agia Sofìa, dell'VIII secolo e progettata sul disegno della chiesa di Costantinopoli; la Torre bianca, monumento post bizantino, che ospita anche un museo di arte sacra e secolare bizantina; il museo della cultura bizantina e il museo degli strumenti musicali antichi bizantini e post bizantini; la chiesa di Agios Dhimitros, preogettata nel V secolo. La Tracia, oltre che da ellenici è abitata da una minoranza di lingua turca, da pomak (slavi in origine cristiani, islamizzati durante l'impero ottomano) e da gitani: i tre gruppi sono considerati "minoranza musulmana". La città più importante è Xànthi.

Il turista che oggi arriva in Grecia, magari dopo un assenza di qualche anno, noterà subito le differenze. Oggi è uno degli stati europei più dinamici. I lavori realizzati per le Olimpiadi del 2004 hanno lasciato un patrimonio di infrastrutture. I Giochi avrebbero dovuto arrivare nel 1996, in occasione del centenario delle prime Olimpiadi moderne, che però furono organizzati negli Usa, ad Atlanta, per motivi che nulla hanno a che fare con lo sport. Non tutto il male venne per nuocere. Se da un lato si è persa una occasione di grande significato storico, dall'altra Atene ha avuto la possibilità di arrivare con più slancio all'appuntamento, utilizzando i benefici della crescita economica e politica del periodo 1996-2004.

La Grecia dell'agosto 2004 poteva vantare tre traguardi storici: l'ingresso nell'Euro nel gennaio 2002, insieme a tutte le maggiori potenze comunitarie; il semestre di presidenza europea (gennaio-giugno 2003) gestito in modo ottimo, come riconosciuto da tutti i partner; l'ingresso di Cipro nella Ue, dopo un brillante lavoro diplomatico. La qualità della organizzazione ellenica è stata tale da indurre la Cina a chiedere ad Atene suggerimenti e indicazioni per la edizione del 2008 a Pechino, promuovendo la Grecia al rango di partner privilegiato.

La Grecia di oggi è una società in cui modernità, sviluppo economico e valore della tradizione procedono di pari passo senza ostacolarsi, a tutto vantaggio del popolo ellenico e di coloro che amano la Grecia. Una quota consistente di turisti che ogni anno decidono di trascorrere una vacanza in Grecia è italiana. Grecia e Italia sono legate da una storia comune millenaria che riporta a quando la Magna Grecia (l'attuale Italia del Sud), e la Trinacria (la Sicilia) erano parte del mondo ellenico. Legami protrattisi nei secoli, fino ad oggi, e grazie ai quali l'Italia ha potuto addentrarsi nell'Oriente slavo. Si pensi ai rapporti privilegiati che il Regno delle Due Sicile aveva con gli zar dell'impero russo. Senza quelle origini, quella storia, quel patrimonio culturale comune, sarebbe stato impossibile.

E' in Grecia che nasce l'Europa. Non sappiamo cosa diventerà nei prossimi decenni la Unione europea, ma è certo che la Grecia ne rimarrà l'avanguardia.

A nord di Famagosta c'è la città di Salamina, che i bizantini chiamarono Costantia e designarono sede dell'arcivescovato e capitale dell'isola. La città, sito archeologico più importante dell'isola, fu però danneggiata da terremoti e maremoti nel IV secolo e da allora subì una decadenza. La successiva invasione araba e l'insabbiamento del porto assestarono il colpo definitivo. Nella penisola di Karpas sono rimasti solo 400 greci, che non hanno diritto a scuole oltre le elementari, non hanno un medico greco (perchè nessun medico greco può esercitare in questa parte) e non possono votare.

Nel 2004 un referendum per la riunificazione dell'isola proposto dal segretario dell'Onu Kofi Annan fu bocciato dalla comunità greca e approvato da quella turca. Il piano, modificato varie volte fino a pochi giorni prima della consultazione, prospettava una riunificazione dai contorni però molto incerti. In sostanza non avrebbe creato uno stato unitario bensì una confederazione tra la parte greco cipriota e quella turco cipriota (quindi regalando la sovranità statale alla entità turca occupata militarmente e consentendo alle truppe turche di continuare a rimanere nell'isola). I costi poi sarebbero stati tutti a carico dei cittadini greco ciprioti che, stando così le cose, hanno logicamente rinviato al mittente il piano. C'è da sottolineare che i greco ciprioti hanno sempre lavorato per la riunificazione, cercando di trovare un punto di incontro con i turco ciprioti. Tutti i piani di riunificazione precedenti sono stati sempre respinti dai turco ciprioti, o forse ancora di più dalla Turchia.

La guida contiene anche un piccolo dizionario con parole e frasi in greco e turco. Come le altre pubblicate da Vallardi, anche questa si conferma strumento di supporto molto valido ai turisti per qualità e quantità di informazioni presentate.

Cosa è il "Medio Oriente"? Rudy Caparrini sviluppa un'analisi storica e politica molto articolata, dimostrando come il termine sia funzione di vari possibili parametri. A partire dalla espansione araba del VIII sec. d.C, proseguendo con l'impero ottomano, il significato subisce forti variazioni. Nel primo caso, può rientrare persino una parte della Spagna, fino a lambire i territori a sud della Francia; riferendosi alla lunga dominazione turca potrebbe comprendere gran parte dei Balcani; fermandosi al dato religioso si arriva fin dentro la Cina.

In mancanza di uno standard tra gli operatori dei mass media, a volte si ascoltano e si leggono cronache in cui sembrerebbe che il Medio Oriente

sia ristretto a Israele e Palestina e altre in cui si fa confusione tra stati arabi e stati musulmani, mettendo insieme etnia e religione. Se è vero che gli stati arabi sono musulmani, o a maggioranza musulmana, non vale il viceversa, perché non tutti gli stati di religione musulmana sono arabi. Arabia Saudita e Yemen, per esempio, sono stati arabi e musulmani. La Turchia e l'Iran sono stati musulmani ma non sono arabi.

La storia del Medio Oriente nell'ultimo secolo è fondamentale per gli equilibri internazionali. La fine dell'impero turco-ottomano e la conseguente nascita di vari stati nazionali è una svolta in cui hanno pesantemente influito le potenze occidentali. Nel Secondo dopoguerra la evoluzione del Medio Oriente si intreccia con la fondazione di Israele, determinante per la successiva politica di molti paesi e leader arabi. Ad esempio il panarabismo del leader egiziano Nasser (l'idea di creare un unico stato per gli arabi) tramonta dopo le sconfitte militari di Egitto e Siria contro Israele.

Nel Medio Oriente di incerti confini e ancoraggi ideologici, Usa e Urss giocano una partita determinate della "guerra fredda". E' in Afghanistan negli anni '80, ovvero nel "Grande Medio oriente", che inizia la crisi decisiva dell'Urss. Il Medio Oriente di oggi è insieme quello dell'Islam e del tentativo di "importare la democrazia", delle elite liberali e dell'integralismo religioso, della voglia di libertà di marca occidentale e delle tradizioni. Ma è anche la storia dell'Europa in cui cresce la presenza di immigrati di religione musulmana; è la storia della rivolta nelle periferie francesi e delle vignette che hanno acceso le violente proteste nel mondo arabo e musulmano.

Quando nel II sec. d.C Traiano giunge con il suo esercito in Mesopotamia espande il dominio di Roma al massimo grado. Progetta di arrivare in India, ma poi rinuncia e si rimette in marcia verso Occidente. Pochi giorni dopo apprende che quelle popolazioni appena sottomesse si erano già rivoltate contro gli esigui distaccamenti imperiali. Circa mille anni dopo, Federico II Hohenstaufen, imperatore di Svevia e del regno normanno del Sud Italia, lasciava la sua corte di Palermo e si imbarcava in una crociata contro i musulmani, che concluse con un accordo con la controparte. Nel XVI secolo, la Lega santa, formata dagli stati cristiani e cattolici e dell'Europa, sconfiggeva a Lepanto i turchi, che l'Austria fermerà definitivamente un secolo dopo alle porte di Vienna.

Tre momenti storici di un rapporto complesso. Europa e Medio Oriente si confrontano da millenni. Una lunga storia fatta a volte di dialogo a volte di guerre. Conoscere il Medio Oriente è quindi essenziale anche per capire l'Europa e il suo futuro.